Будь-акваріум являє собою замкнуту систему з більш-менш стабільними параметрами води і певною кількістю живих мешканців, які активно харчуються і ростуть. В таких умовах система втрачає свою стабільність: накопичуються продукти розкладання, органіка, розвиваються різні організми. У підсумку, акваріуміст отримує у себе комплекс, який абсолютно справедливо можна назвати одним словом: болото. Щоб цього не сталося воду необхідно підмінювати. Частота і обсяг підміни залежить прямопропорційно від кількості проживаючих у акваріумі гідробіонтів і загального обсягу домашнього водойми.
Дуже часто акваріуміст має справу з обмеженими обсягами води і життєвого простору, при цьому бажання мати більшу кількість тварин по-людськи зрозуміло. У випадках же розведення продуктивних риб брак "площ" стає справою досить відчутним.
Крім того, що регулярні підміни води розбавляють органіку і солі, вимивають шлаки і т.п. - свіжа вода містить мікроелементи необхідні для росту гідробіонтів, які в старій воді вже вичерпані. Підміна води частково вирішує проблему з профілактикою захворювань і отруйною дією деяких, не сумісних з життям, речовин і утворень.
З іншого боку, риби і рослини досить чутливі до різкої зміни хімічного складу води.
Наприклад, деякі особливо чутливі рослини при великих одноразових підмінах можуть скинути частину листя, а в деяких випадках і загинути.
Це ж стосується і риб. З цієї причини, любитель міняє 50 і більше відсотків води протягом дуже короткого проміжку часу робить велику помилку, наслідки якої можуть виявитися непоправними.
Система проточної води в акваріумі досить ефективно вирішує ці та багато інших проблем. Якщо у вашому господарстві міститься велика кількість риб ця замітка для вас. Варто упомінуть і про те, що чистка дна акваріума повинна проводитися в тому ж режимі що й раніше.
З цим протоки не справляється.
Система проточної води складається з наступних складових:
- Подає і зливний трубопровід, фітинги та кріплення.
- Система попередньої підготовки води (далі ППВ).
При монтажі системи треба керуватися принципами безпеки системи! Звернути особливу увагу на кріплення і якість використовуваних матеріалів. Будь-яка несправність може призвести до затоплення вас і ваших сусідів, що спричинить за собою досить плачевні розгляду і покарання.
Нижче я опишу свою систему більш докладно, де основними критеріями при виборі складових цієї системи була безпека.
Дуже рекомендую звернути на це особливу увагу.
Вода в магістральних трубопроводах має певні особливості, про які варто поговорити окремо. Крім того, необхідно визначитися - чи будете ви використовувати ППВ, або вода буде подаватися в акваріуми безпосередньо.
Чому я приділяю цьому така увага? Справа в тому, що більшість аварій трапляється саме при різких скачках тиску вгору. Виробляючи монтаж необхідно віддавати собі звіт в тому, що система повинна мати певний запас по міцності.Потрібні значення води встановлюємо в ППВ за допомогою добре відомих способів.
Іноді при відстоюванні води можна побачити на дні осад. Це не повинно дивувати. Величезна кількість іржі і зважених часток - звичайна справа для наших магістральних трубопроводів. Для усунення цього положення використовуємо ППВ.Крім того, все-таки риби в природі стикаються з різними температурними областями. Наприклад, на глибині вода природно прогрівається менше.
Я часто помічаю, що мої риби іноді подовгу стоять в місці подачі води - мабуть, їм це подобається. Захворювань і смертей (тьху, тьху, тьху) у мене вже давно не було. Почасти, пов'язую я цей факт і з протокою.
По-перше, текти в подачі документів не можливо своєчасно помітити, а пізніше і усунути досить проблематично.
По-друге, відбувається дуже сильне звуження робочого діаметра слива. Подача теж має свій діаметр, і вельми відчутний.
По-третє, якщо ви робите систему на гумових шлангах, випадковий перегин подачі всередині зливу швидше за все порве шланг.
Добре якщо в цей час вдома хтось буде. А якщо немає?
Якщо ви погодитеся з моєю ідеєю металопластику, таке рішення просто технічно не можливо.
Перша система яку я зробив була на основі звичайних гумових шлангів. Шланг подачі води був куплений в сусідній аптеці. Ціна на нього зараз 1м - 7руб.
Зливний шланг - звичайний садовий, продається в господарських магазинах. Ціна 1м - 15 руб. Необхідні фітинги продаються в господарських магазинах і на ринку. Вони значно дешевше нижче описаної системи. Не буду перераховувати цілий ряд мінусів такої системи, вони будуть зрозумілі з подальших пояснень.
Зараз у мене працює система на металопластикових трубах. У цієї системи є ряд плюсів:
- Ці труби розраховані на високий тиск, якого при використанні в протоці просто немає. Тобто запас по міцності дуже великий.
- Металопластикові легко надати потрібну форму, яка відмінно зберігається. Це особливо важливо при зливі, де необхідно уникати гострих кутів і тим більше затискачів. З гумовими шлангами домогтися цього складніше.
- Для монтажу системи необхідно всього два розвідних ключа, ножик, викрутка, ножівка по металу, льон довгунець, або інший ущільнювач.
- Для кріплення до стін продаються спеціальні затиски, які "мертво" тримають трубу. Бувають вони з пластику і з металу, другі звичайно краще.
- Металопластик використовується для роботи з питною водою і не виділяє в воду шкідливих складових.
- Всі з'єднання виходять якісними, що не підтікають. Звичайно, цього можна домогтися і з гумою, але щоб ви не кріпили до гуми - вона все-одно залишиться гумою.
- Зовнішній вигляд більш стильний і не в яке порівняння з гумою не йде. Навіть близько. Навіть вночі.
- Сама труба коштує відносно недорого. Наприклад, труба 16мм, критична температура +60, коштує 15 руб. Зате фітинги обійдуться дорожче, ніж для системи з гумових шлангах.Значітельно дорожче.
- На фітингах робочий діаметр звужується. Хоча якщо врахувати той факт, що для прочищення системи починати потрібно саме з них, це положення можна трактувати як плюс цієї системи. Самі труби з успіхом чистяться під високим тиском, для цього достатньо з'єднати подачу зі зливом і відкрити побільше кран.
- Досліджуючи сайти присвяченій металопластикові, з'ясувалося що з часом труба схильна до розшарування. Правда, треба враховувати ту обставину, що мова йде про трубу працює на максимальний тиск. У нас же в акваріумі його практично немає. Крім того, при невеликій ціні труби, її завжди можна заменіть.Фітінгі розбірні, міняти їх доведеться вкрай рідко, якщо взагалі прийдеться.
Вибір матеріалів за вами. Далі я опишу докладно свою систему, але з невеликою знижкою можна її переписати і для гуми. Принципово нічого не зміниться.
Технічно водозабір можна зробити декількома способами.
1 спосіб. Знімаємо у ванній або на кухні змішувач разом з ексцентриками. Укручуємо трійник на холодну воду і пряму трубу на гарячу воду.
Встановлюємо змішувач на місце. У трійник укручуємо кран діаметром 1/2 дюйма. Іноді таким чином підключають пральні машини.
2 спосіб. Відкручуємо шланг на бачок. Ставимо муфту і трійник. Далі використовуємо одну різьблення трійника для шланга на бачок. В іншу укручуємо кран для подачі води в акваріум.
Для грубої очистки води можна використовувати фільтр 1/2 дюйма. Який вкручується перед подає краном. Іноді такі фільтри ставлять відразу після вхідних квартирних вентилів, що більш практично. Сам фільтр вдає із себе патрубок з різьбовими з'єднаннями і металевою сіткою всередині, доступ до якої лежить через закручується гайку.
Далі проводимо металопластикових труб від подає крана до акваріумів. Для розгалуження використовуємо трійники з трьома обтискними гайками.
При монтажі пам'ятаємо що:
- Трубу можна заштробіть в стіну.
- Для скорочення відстані укладання свердлимо в стінах отвори.
- Якщо труба буде проходити по відкритому ділянці, можна виготовити самостійно або замовити декоративний короб. Маскування труб так чи інакше потребують деякої фантазії.
На кожен витік ставимо регулює швидкість подачі води кран. Чи не ставимо його тільки на один дальній акваріум. Або, якщо рівні різні, не ставимо кран на більш високий рівень. Відкритий вихід води необхідний для того, щоб не створювати тиск в шлангах. Хоча, як я вже говорив, цим трубам надлишковий тиск нічого не зробить. На всякий випадок.
При інтенсивній подачі води можна взагалі відмовитися від використання кранів на витоках. При однакових діаметрах вихідної труби і досить великому напорі води, розподіл буде рівномірним і без них.
З метою часткового насичення води киснем і випаровування хлору, по всій довжині акваріума встановлюємо жолобок, виготовлений з тієї ж труби, розрізаної по всій довжині і трохи вивернутою. Необхідно щоб струмінь як можна більше контактувала з повітрям. Бажано встановити відстань від падіння струменя до рівня води в акваріумі не менше 5 см.
Кріпимо трубу до стін.
Почнемо з монтажу до існуючої каналізації. Знову ж варіантів тут багато. Можлива установка трійника між сифоном і загальної трубою, можливий злив в спеціально доданий трійник, якщо у вас пластикова каналізація і т.п. Тут може виявитися корисним рада майстра по сантех обладнання.
- Так як вода буде зливатися самопливом, слив та сама труба повинні йти низом і знаходиться нижче рівнів акваріума. Неприпустимо піднімати трубу вище цих рівнів.
- Гострі кути і перегини неприпустимі. Трубу вигинаємо плавно і також як і подачу надійно кріпимо.
- Діаметр зливної труби повинен бути значно більше подачі. Наприклад, у мене подача 16 мм. слив 32 мм.
Самі ж діаметри вибираються із загального обсягу вашого господарства з невеликим запасом.
У мене потреба в протоці в різні пори року неоднакова, тому що змінюються як самі акваріуми, так і кількість які живуть в них риб.
Зазначені вище діаметри справляються з обсягом 1200л і 2500 риб різного віку. Приблизно так.
Точне регулювання і налаштування системи проводиться досвідченим шляхом.
Злив води з акваріумів може бути виконаний кількома способами.
1 варіант. Найвдаліший спосіб - злив води знаходиться в отворі збоку акваріума, яке сверлится у верхньої кромки.
Якщо немає досвіду, довірте цю процедуру мастеру.Самостоятельние дії можуть призвести до повного краху акваріума, а можливо і бажання що-небудь робити в подальшому. Як зливу можна використовувати звичайний кульовий кран для зливного бачка. Тільки треба збільшити зливний отвір і натягнути на нього сіточку для унеможливлення потрапляння в слив дрібних риб, равликів і плаваючих по поверхні рослин. З обох сторін встановлюємо м'які гумові прокладки і затягуємо контрагайкі.
2 варіант. Виготовлення баластних ємностей, кріплення їх до бічних стінок акваріума, або до стіни приміщення. Переливні труби можуть бути з того ж матеріалу, або виконані зі скла. Опущений в акваріум кінець необхідно також закрити сіткою. А якщо це металопластик можна заплющіть кінець і насверліл достатню кількість дрібних отворів уздовж труби на 5 10 см.
3 варіант. Виготовлення петлі з самої труби. Це найбільш простий спосіб. Труба м'яко, без кутів вигинається і на неї кріпиться трійник, середина якого встановлюється на один рівень з рівнем в акваріумі. Трійник з усіх боків має обтискні гайки, труба під ним жорстко кріпиться до стіни.
Верхня трубка потрібна для продувки системи зливу та усунення повітряних пробок на переліве.Кроме того, без неї вся вода з акваріума може виявитися в зливі.
Останні два варіанти менш бажані, тому що в переливної труби і петлі будуть утворюватися повітряні пробки, які треба вчасно усувати шляхом продування або наповнення водою. Повітряні пробки можуть стати причиною затопило квартири, тому поставитися до цього моменту треба серйозно.
Для автоматичного видалення пробок використовують ємності з водою, які кріплять у верхній точці петлі, де повітря заміщається водою.
В якості резервуара використовують звичайні пластикові пляшки або інші доступні ємності.
Система попередньої підготовки води.
Найпростіша система виглядає так:
- Чи не реагує на воду бак (наприклад, той же акваріум) обсягом близько 70 л. надійно кріпиться вище рівнів акваріумів
- У нього поміщаються: грілка, термометр, аератор.
- Якщо є необхідність можна використовувати необхідні для приготування води елементи типу цеоліт, вугілля. І (або) виготовити фильтрующе систему.
- Злив і подача може здійснюватися за тими ж принципами, описаним вище.